Выкладываем цоколь из кирпича руками. Как правильно выложить цоколь из кирпича на ленточном основании. Возведение цоколя из кирпича
Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).
Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.
Возведение цоколя из кирпича
Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.
Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.
Какой выбрать кирпич
Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.
Кладка кирпича — фото
Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.
Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.
Защита от влаги
Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.
Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.
Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.
Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.
Теплоизоляция цоколя
С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.
Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.
Начало кладки
Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.
Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.
После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.
Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.
Правила монтажа
Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).
Устройство отмостки
При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.
Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.
Облицовка цоколя
Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.
К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.
Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.
Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент
10.07.2014
Цоколь – это нижний фрагмент стены, который устраивается прямо над фундаментом. Он ограждает подпольное пространство. На уровне пола первого этажа находится верхняя часть цоколя. Его устройство придаст зданию значительную устойчивость.
Устройство цоколя в зависимости от фундамента
Бывают разные типы цоколей. Если при строительстве сооружается ленточный фундамент, то в этом случае цоколем является верхняя часть этого фундамента, она расположена выше уровня отмостки или земли.
Если фундамент столбчатый, то между столбами сооружают стены, называемые забиркой. Они предназначаются для защиты подпольного пространства от воздействия пыли, влаги и его утепления. С внутренней стороны забирок для добавочного утепления используют песок, шлак. Забирку изготавливают из того материала, который идет для столбов фундамента здания. Если она выполнена из кирпича, то ее опускают в грунт шириной в целый или в половину кирпича на мель около 50 см. В случае присутствия глинистых грунтов под забиркой надо подготовить подушку из песка, толщина которой 150-200 мм.
Когда все работы выполнены, цоколь штукатурят цементным раствором.
В случае строительства здания на столбчатых фундаментах особенное внимание необходимо уделить , потому что это процесс ответственный и трудоемкий.
Если грунт пучинистый, то цоколь делают в виде железобетонной перемычки между столбами, особенно если внешние стены выложены из мелких блоков или кирпича. Он армируется в нижней части металлическими стержнями с сечением 8-12 мм. Монолитный или сборный цоколь не должен опираться непосредственно на пучинистый грунт. Между опорами в пространстве надо оставлять промежуток высотой 10-15 мм. Он потом по бокам закрывается досками, которые обработаны антисептиком или асбестоцементными плоскими листами, они способствуют предотвращению давления грунта на низ перемычки во время морозов.
Если неправильно определена конструкция и выполнен цокольный узел, то возможна деформация его и остальных конструкций. Поэтому не советуют мастерить забирки или цоколи между столбчатыми опорами некоторых легких сооружений: крыльца, террасы, сарая, веранды. Отсутствие цоколя в этих сооружениях оправдано экономическими и эксплуатационными соображениями. Неплохая вентиляция открытого подвального помещения способствует уменьшению там влажности воздуха и удлиняет срок эксплуатации конструкций из дерева.
Для проветривания подпола в цоколе проделывают со всех сторон дома по одному отверстию сечением 15х15 см. Их необходимо расположить от уровня грунта не ниже 150 мм. Перед заморозками эти отверстия надо заложить кирпичом и замазать глиной.
Вернуться к оглавлению
Три типа цоколя
Существуют определенные типы цоколей, знание устройства которых определяет то, как нужно правильно их укладывать:
- выпирающий, толщина его стен больше, чем у дома. Такой цоколь можно выложить тогда, когда у здания имеются тонкие наружные стены. При этом надо позаботиться о защите от осадков в виде металлических специальных козырьков, прикрывающих выступ;
- стены и жилого дома имеют одинаковую толщину и расположены на одном уровне;
- западающий, с толщиной стен значительно меньше, чем у здания. Из кирпича данный вид конструкции советуют делать в случае необходимости в прибавочной защите от верхних осадочных вод. Эти устройства в основном строятся там, где уровень годовых осадков велик.
Вернуться к оглавлению
Цоколь из цельного бетона
Из монолитного бетона можно в опалубке. Хорошим вариантом будет его возведение без горизонтальных и вертикальных швов сразу по всему периметру дома. Можно добиться повышения прочности цоколя, поместив внутрь арматурный каркас, сделанный из старых труб, уголков и проволоки. Если цоколь обладает существенной толщиной, то внутренней опалубкой может быть кирпичная кладка.
Внешней поверхности цоколя из бетона можно придать всевозможную фактуру, если заложить надлежащую матрицу в опалубку: волнистый стеклопластик, резиновые коврики. После распалубки бетонную поверхность отчищают от наплывов и подтеков, в ней заделывают щели и пустоты, покрывают жидким цементным раствором или цементным молоком. Покрасить тоже можно, но любая краска держится на цоколе недолго.
Укладывая цоколь из типовых бетонных блоков заводского производства, их надо подбирать по высоте с расчетом минимальной толщины кладочных швов. В таких случаях затирка или расшивка швов будет более качественной и надежной.
Вернуться к оглавлению
Цоколь из кирпича
Кирпич – наиболее часто использующийся материал для устройства цоколя. Специалисты рекомендуют использовать только красный кирпич. Перед тем как начнется строительство цокольного этажа в нем обязательно надо предусмотреть присутствие специальных вентиляционных отверстий, располагаться которые должны в 15 см от уровня грунта. Через каждые 3 м нужно сделать минимум одно отверстие, его необходимо прикрывать какими-либо заслонками или специальной металлической сеткой.
Процесс устройства цоколя ответственный и сложный. Выложить его можно и самому, но лучше всего с ним справятся специалисты. От цоколя и фундамента зависит надежность, крепость, прочность дома.
В любом случае существует определенная технология правильной укладки. На начальном этапе надо выставить правильно углы, по ним дальше выкладывается цоколь. Этот заблаговременный этап является важным. По ширине цоколя устанавливается первый ряд, раствор здесь не используется. Сооружать его необходимо, строго соблюдая уровень, потому что перемещать в дальнейшем ряды запрещается. Дальше надо замерить все стороны, чтобы убедиться в том, что будущая конструкция ровная. Кладка обязательно должна быть совершенно ровной.
Предельно допустимым расхождением могут быть 2 см. Их можно выправить во время дальнейшей кладки, но если расстояние большое, то поправлять его надо сразу, иначе дальше возникнут проблемы.
Потом подходит очередь устройства самого цоколя из красного кирпича. После замеров можно приступить к выполнению монтажа. Выкладывается цоколь из кирпичей и раствора, состоящего из цемента и песка. Клади: 1 часть цемента, 3 части чистого песка, воду (ее надо столько, чтобы получился пластичный и густой раствор).
Цоколь должен быть шириной от 380 мм. Это зависит от таких обстоятельств:
- если для него используют в качестве слоя утеплителя пенопласт, то толщина должна быть 380 мм;
- в случае использования кирпича без утеплителя при возведении цокольной стены необходимая толщина составляет 500 мм.
При возведении цоколя высота фундамента должна быть от 30 до 40 см. Тогда цокольный этаж можно сделать красивым и высоким, то есть соорудить довольно просторное помещение, которое может быть бойлерной или хозяйственным.
Необходимо помнить о вентиляции, чтобы создать нормальные условия для циркуляции воздуха. Класть цоколь из кирпича можно различными методами с использованием целых кирпичей или их половинок, однако надо помнить о верном сооружении и обвязке углов из кирпича. Они несут предназначенную нагрузку и не должны быть обделены вниманием.
Кладка цоколя в 1 кирпич — это достаточно популярный вариант для построения цокольного этажа. Этот метод применяется на мировом уровне не одно столетие и проверен строителями неоднократно на крепость и долговечность (рис. 1).
На 1 м3 кирпичной кладки понадобится 390 шт. обыкновенного кирпича.
Для того чтобы начать класть цоколь, необходимо определиться с облицовочным стройматериалом. Практичным вариантом будет кладка из красного кирпича, потому что он изготовлен из глины, долгосрочен в эксплуатации и устойчив к влиянию влаги.
При подсчете покупки производится простой анализ: на 1 кубометр кирпичной кладки цоколя понадобятся 400 единиц кирпича при расчете на то, что размер шва составляет 12 мм. Затем длина цоколя умножается на его ширину, потом — высоту. Выведенный итог умножается на 400. Все результаты рассчитываются исключительно в метрах.
Виды цоколя
В одном из трех случаев кладка цоколя из кирпича осуществляется своими руками:
Рисунок 1. Схема устройства цоколя в один кирпич.
- Цоколь ровный. Если производится данное строительство, толщина конструкции и самого основания требует совпадения. Чтобы улучшить внешний вид коробки, можно использовать декоративные карнизы или бордюры, что визуально позволит отделить основание от стен.
- Цоколь выпирающий. Выглядит достаточно эффектно, и благодаря этому подчеркивается вид основания или, может быть, стен, так как толщина цоколя больше толщины самого дома. Если тип цоколя выпирающий, то должно быть наличие отливов наверху самой конструкции.
- Цоколь западающий. Этот вид чаще применим в районах с высоким уровнем атмосферных осадков, потому что защищает саму конструкцию и основание. Здесь основание будет тоньше главной стены.
При всех этапах работ устройство цоколя из кирпича производится со строгим учетом предложенных методик и четким следованием правил самой кладки.
Вернуться к оглавлению
Какие материалы и инструменты потребуются?
Как правильно выложить цоколь из кирпича и какие материалы понадобятся?
Список материалов:
Таблица расхода кирпичей на 1 м2 кладки (1,0 кирпич).
- кладочная сетка — для армирования стены;
- красный кирпич;
- песок, цемент — для изготовления раствора.
Список инструментов:
- Строительный уровень. Используется для контроля соответствия ровности углов.
- Строительный шнур — причалка.
- Отвес.
- Порядовка. Используется при возведении красивой стены.
- Молоток-кирочка. Используется для деления кирпича на необходимые части.
- Кельма каменщика.
- Растворная лопата.
- Шаблоны. Используются металлические прутья.
Работы следует проводить при строгом соблюдении указанных этапов.
Вернуться к оглавлению
Проверка на соответствие горизонтальности фундамента
После того как основание залили, необходимо сделать проверку фундамента при участии гидравлического уровня следующим образом: первая колба фиксируется на одном из углов, вторая — попеременно разносится по оставшимся углам. В случае если все отметки совпали, то, значит, залитая плоскость ровная. При расхождении показателей на соответствие можно применить другой способ.
Таблица пропорций цементно-песчаного раствора.
Выбрав один из углов для проверки, допустим, то, на котором от верхнего края поверхности ниже на 7 см, наносим отметку (это будет точка «0»). Затем с этой отметиной сверяется показатель в первой колбе. Вторую колбу нужно перенести по оставшимся углам и затем оставлять отметки по всему фундаменту, допустим, любые полтора-два метра. Далее измеряется промежуток до верха и выясняется, есть ли погрешности.
Если расхождения велики, то лучше произвести изменение раствором, учитывая при этом, что самый высокий угол будет являться точкой отсчета. Если расхождения невелики, можно осуществить выравнивание кладки при помощи дополнительного нанесения раствора на шов.
По СНиП 3.03.01-87, размер шва должен быть не меньше 12 мм, даже если есть погрешность -2 и +3 мм. С учетом армированного материала размер шва должен быть не больше 16 мм.
В каждый угол основания конструкции забиваем по колу и по диагонали натягиваем между ними строительный шнур. Длина каждого шнура измеряется: если отрезки шнура равны, значит, все правила соблюдены, если неравны, значит, имеется погрешность и нарушены геометрические показатели. Но если выявленная погрешность не больше 2 см, то ее можно будет исправить в процессе самой кладки.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция строительной площадки
Гидроизоляция выполняет ряд важных условий:
- устойчивость и защищенность от различных неблагоприятных факторов;
- капитальность строительной площадки для всей конструкции;
- непроницаемость каких-либо элементов из-за воздействия влаги, которая может подниматься на значительный уровень вверх вдоль стен конструкции.
Гидроизоляция предназначена также для устранения каких-либо имеющихся полостей при кладке фундамента. Это важное требование выполняет защиту от предполагаемой пропускной возможности самого сооружения в целом. Например, из-за колебания изменений температуры под воздействием атмосферных явлений, от смены погодных условий, основа претерпевает различные изменения от каждого воздействия. Если мороз, то влага, соответственно, замерзает, потом начинает расширяться. Соответственно, если тепло, то влага размораживается. Естественно, все это может привести к значительным видоизменениям и разрушению материала фундамента.
Самой качественной гидроизоляцией считается не только горизонтальная, но и вертикальная между цоколем и основанием конструкции. Данная герметичность гарантирует высокую степень защиты всего здания. Учитывая все указанные мероприятия при возведении сооружения, будет достигнута максимальная степень надежности и сохранности всей модели постройки.
Рассмотрим надежные варианты гидроизоляции:
- Отделка уровня основания мягкой резиной.
- Использование двух слоев рубероида, которые фиксируются мастикой.
- Использование более нового стройматериала, который будет отличаться высокой долговечностью, — стеклоизола.
Все указанные варианты не позволят стройматериалу отсыреть и нарушить герметичность цоколя.
От затекания воды после дождя необходим свес: цоколь будет иметь выступающий вид и выходить за пределы основания до 7 см.
Вернуться к оглавлению
Как правильно выложить цоколь из кирпича?
Он производится по основанию здания и начинается с расклада одного ряда без использования раствора. Для достижения равного промежутка при кладке используются трафареты — шаблоны, предусмотрительно подготовленные из металлических прутьев. Все это укажет на то, как лучше всего выкладывать ряд.
В случае если окажется, что завершающий кирпич немного продолжителен или укорочены области стенки, то можно опробовать поправку его расположения посредством изменения размера швов. Затем делается метка на фрагменте швов и стремится к последующей раскладке кирпича так, чтобы не нарушалось его расположение, так как потом может проявиться несхожесть параметров.
Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.
Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича - все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).
Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.
Материалы для возведения кирпичного цоколя
Какой кирпич нужен для цоколя?
Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать - это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.
Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – , четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.
- Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.
Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.
- Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.
Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.
— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток - пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.
— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям - несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.
Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).
Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.
Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.
Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.
По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).
Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).
— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного
— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.
Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.
Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.
Расчет количества кирпича
При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.
Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).
Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т.д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.
а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм
б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.
в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.
г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.
д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.
Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной - по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.
В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:
| Толщина кладки в «кирпичах» | Толщина кладки в мм | Тип кирпича | Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук | |
|---|---|---|---|---|
| - без учета швов | - с учетом швов | |||
| «В полкирпича» | 120 | Одинарный | 61 | 51 |
| Полуторный | 45 | 39 | ||
| Двойной | 30 | 26 | ||
| «В один кирпич» | 250 | Одинарный | 128 | 102 |
| Полуторный | 95 | 78 | ||
| Двойной | 60 | 52 | ||
| «В полтора кирпича» | 380 | Одинарный | 189 | 153 |
| Полуторный | 140 | 117 | ||
| Двойной | 90 | 78 | ||
| «В два кирпича» | 510 | Одинарный | 256 | 204 |
| Полуторный | 190 | 156 | ||
| Двойной | 120 | 104 | ||
| «В два с половиной кирпича» | 640 | Одинарный | 317 | 255 |
| Полуторный | 235 | 195 | ||
| Двойной | 150 | 130 | ||
Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.
Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.
